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下一站是临洮，记得小时候学过一首诗，是讲驻守临洮防御吐蕃的唐朝大将哥舒翰的：“北斗七星高，哥舒夜带刀。至令窥牧马，不敢过临洮。”可见临洮在当时是一个边防要塞。
西汉时，陇西郡管辖今天甘肃东乡以东、洮河中游、渭水上中游、西汉水上游的广大区域，陇西郡政府所在地狄道就是在今天的临洮县，由于岁月久远，郡治的具体方位已不可考，《辞海》中也只是笼统地记述为“临洮县南”。
长期以来临洮的名气很大，地理位置很重要。这里是丝绸之路通往西宁、兰州两地的枢纽，也就是连接唐蕃古道和丝绸之路中南两线的所在地，古人选择狄道作为陇西郡治是有他们的道理的。
跨过临洮，100公里之外就是黄河穿城而过、古称“金城”的西北重镇兰州了。
“倚岩百丈侍雄关，西域咽喉在此间”。一条黄河，横阻于丝绸古道，对古人来说无疑是一大天堑。攻城掠地的雄师铁骑要过河，步履艰难的丝路旅人要过河，于是就有了黄河古渡和金城关。
我们选择了一间叫做兰州西兰国际大酒店的四星级宾馆居住，价钱也不贵，350块一晚。
安顿下来，出去解决肚皮问题，首选的就是去吃一碗名满天下的“兰州拉面”了。
路上，很多兰州汉子就坐在大街两旁，光着膀子、就着烤羊肉串喝着啤酒，感觉很是惬意。羊肉串只要5毛钱就有一大串，兰州产的“黄河小麦”、“西凉小麦”啤酒2块钱一瓶，呵呵，来他50串羊肉串，开两瓶小麦啤酒，30块钱就解决肚皮问题了。可是张丕然皱着眉头说不卫生，只好作罢，也是，她又不是孙二娘，这么一个千媚白娇的美女坐在大马路边光着膀子吃肉、喝酒，实在是有失体统啊。
一路行来，见到很多拉面馆都挂着兰州拉面的牌子，大多都是3块钱一大碗拉面，那大碗可是真正的大海碗，一碗就能把人吃饱，看来兰州人民的肚皮有福了。
最后打听到说一个叫做“马子禄牛肉面馆”的地方做的拉面最正宗，看名字应该也是穆斯林开的了。于是赶过去吃，my god！好吃不好吃不知道，光排得长长的队伍就把人震住了。面馆上下两层，下面的也是3块钱一碗，上面的贵些，大厅10块，包间20块，我们自然选了包间来品尝最好的拉面了。
一大碗拉面冒着热气，上面飘了一层翠绿的葱花，喝了一口汤，味道鲜美异常，面条筋斗、牛肉稀烂，吃得人满头大汗，果然不同凡响。
张丕然喜欢上了兰州的小吃，有两个凉菜给我留下了深刻印象：雪花盖顶和凉拌皮冻，兰州的小菜里面喜欢放花生，吃起来格外香甜。
第二天，我们去了兰州有名的风景游览区黄河风景线，旁边有一个“白塔山公园”，里面有一座建于元代的白塔寺，登高望远，整个兰州市景尽收眼底，只见黄河宛若一条玉带蜿蜒从城区穿过，兰州市区沿黄河两岸延伸开去，东西长，南北窄。
可惜即使在上游，黄河的水依然浑浊。中华民族，素对黄河有着崇敬之情，一直尊称黄河为“四渎之宗”、“百川之首”。西汉以前，河并无“黄”字，河即为黄河之专用名。历史上，黄土地兵患最为严重的时期，就是东汉末年至晚唐五代时期。生态破坏严重，水中泥沙含量增大，颜色逐渐变黄，黄河得名，正是在唐以后。
河面上飘着几个最古老的交通工具羊皮筏子。走进一看，真的是用羊皮作成的，听说要12头整羊的皮，才可以拼凑成一个羊皮筏子。
一个脸孔晒得黑黑的船夫告诉我们，50块钱就将我们送到黄河对岸。
我问张丕然：“我们也坐一回吧？”
张丕然赶忙向后退了两步，道：“我不坐，河水那么湍急，我又不会游水。”
“没关系，我会游水。”
张丕然瞪大眼睛道：“你会游水有什么用？你说，我落水了你会不会救我？”
“这个当然了。”
“如果你救不了我呢？”呵呵，女人的问题真多。
“不会的，还有那么大的羊皮筏子啊？”
“如果羊皮筏子漏气呢？”
不会吧？我不明白张丕然为什么要假设这个不存在的问题，想了想，道：“那我就搂着你去龙王爷那儿报道。”
张丕然的眼睛又变成了月牙，紧盯着我，道：“为什么要搂着我去报道呢？”
“因为我们都不是当地人啊，龙王爷又不认识你，我们分开多寂寞啊，我们两个在一块儿，无论走到哪儿都不会孤单。”
张丕然把手伸了过来，道：“你这是真心话吗？”
“当然，”我盯着张丕然，想，如果她落水，我肯定会奋不顾身地去救她，把她一个人孤零零地仍在这儿多可怜啊。
走回酒店的路上，张丕然显得很是开心，左看看，右望望，从路边买了一个直径有一尺来长的向日葵，说带回酒店慢慢吃。
她右手提着东西，左手拉着我的手，一路上就再也没有松开过，只听她开心地道：“兰州真是个好地方啊，有空我还来。”
呵呵，在其它地方也没见她这么好兴致。说实话，兰州由于化工企业比较多，天空总是灰蒙蒙的，据说春天频繁的沙尘暴来时，更是黄沙蔽日，空气很是糟糕。夏日里，由于四面都被山围住了，没有风，显得异常燥热。不过女人的心思奇怪得很，你最好别去猜。
我们在兰州呆了两天，却发现没有多少可以凭吊怀古的地方，今日的兰州，再也见不到昔日戒备森严的关城和浮船相连的古渡了，营堡墩台的残垣、雄师铁骑的蹄痕也已随着岁月的冲刷不见了踪影。
从兰州向西，涉黄河，翻乌鞘，就踏上了河西走廊。
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有文字记忆的时候，便知道河西走廊，知道她是古丝绸之路通往西域的咽喉要道。大漠戈壁、雪山绿洲、驼铃声声、古国碎片。。。。。。提起她的名字，给人一种无限的沧桑之感，文明在这片古老的大地上，遗留下了太多的痕迹，历史赋予它少有的辉煌与荣辱。
河西走廊北枕合黎、龙首二脉，南倚绵绵祁连，两脉夹峙，在青藏高原与蒙古高原的夹缝中，得一带狭长平坦地带。走廊的长度约1000公里，宽仅百公里许，自西汉张骞以毕生心血开通此廊，这里便绵延起两千年的苍凉与璀璨。
汉武帝开辟河西，“列四郡，据两关” 河西四郡即武威（凉州）、张掖（甘州）、酒泉（肃州）、敦煌（沙州）。甘肃是以古甘州（张掖）、肃州（酒泉）两地首字而得名。
车子在茫茫戈壁中疾驰，风撩起张丕然的秀发，远处，祁连山顶的皑皑白雪反射着银光，偶然闪现的一片绿洲上，鲜黄的油菜花和碧绿的青稞把大地块分上色，仿佛苍穹笼罩下一块巨大的双色地毯，间或有人耕作其中，牛羊零星散落其间，雀儿低低地掠空飞过，远处炊烟随风飘散。。。。。。
？戈壁行久，竟有湖光山色，出现在正前方，在天际尽头长长宽宽，疑为一条宽广的大河。笔直的路，快若疾风的车，可迅行许久许久，根本见不到近处湖面。但是，天际处始终有浩如烟海之湖，如江南水乡烟笼雾罩风光，在远处若隐若现，诱惑着我。甚至，我可清晰见到湖边的茂密树林。。。。。。行车许久，努力辨识，终见强光的照射下，沙尘随热流快速滚动。竟是遇上通过不同密度大气层对光线的折射，叠影成山水相接幻影的“海市蜃楼”！
“太美了，”张丕然喃喃地说。
河西四郡的第一郡武威就是建在一片绿洲之上的，这里南靠祁连山，北依腾格里沙漠，祁连山清冷的雪水滋润着这里的土地。
武威，地处水草丰美之地，但由于地理位置的关系，天生就是为人间作战场的。
我对张丕然道：“武威在三国的时候改称凉州，你知道唐代诗人写的凉州词吗？”
“我知道，唐朝诗人王之焕写的《凉州词》：黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”
“嗯，这首词其实是在金州郡的兰州写的，当时这一带统称为凉州。还有呢？”
“还有啊？”
“有，”我拿起放在车前的葡萄酒喝了一口道，“唐朝诗人王翰也写过一首《凉州词》：葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回！”
“呵呵，你只记得喝酒的诗，这下找到理由了。”
说说笑笑间，车子到了张掖市。张丕然问：“为什么这个地方叫叫张掖呢？”
“我来之前看历史书讲，汉武帝先派骠骑将军霍去病，受命将万骑出陇西击匈奴，过焉支山千余里，匈奴浑邪王降汉，汉就在他的地盘上设置了武威、酒泉两郡。后来霍去病英年早逝后，又使将军赵破奴出令居，就分武威、酒泉的地方另外设置了张掖、敦煌郡。就好像断了匈奴的右臂，张开大汉之掖，掖也就是胳膊的意思，所以有这个名字。”
“那么酒泉呢？”
“这个我也不是很清楚，据说西汉大将军霍去病在今酒泉之地带兵打了胜仗，为了犒劳三军，将汉武帝赐给他的一坛好酒分与士兵，可是酒太少怎么分，于是将酒倒进一甘泉中，三军都喝到了酒，此泉名为酒泉，以后此地名为酒泉。”
“敦煌呢？”
“敦，大也，煌，盛也，是汉代形容该地繁荣昌盛的象征。”
“我知道敦煌，有着悠久的历史、灿烂的文化，很多历史遗迹，莫高窟、鸣沙山、月牙泉。”
如果只是一种情怀吸引你到了丝绸古道。那么敦煌就是你心中那颗丝路上永不坠陨的璀璨明星。所有属于丝路的经典镜头仿佛都聚焦在这座小小的城市辽阔的戈壁大漠，斜阳残照下商旅的驼铃沿路叮叮叮响，西域天竺“飘飘九霄外，下视望仙宫”的飞天彩绘，还有晨钟暮鼓的佛颂梵音。。。。。。
莫高窟也称千佛洞，始建于前秦366年间。据说最初云游至此的乐僔和尚；在夕照下见到附近的三危山；出现了金光闪闪的万佛飘浮景象；因而觉得这里是佛教圣地；便在这里凿建了第一个修行虔佛的石窟。历经了数代跟进后续的修建工程；现保存下有几百个类型不一的洞窟。
景点的讲解员说；若将所有洞窟内的壁画连串起来；长达4万多米。洞窟里尚有彩塑佛像千计；部分藏经洞也发现了经书文物等；题材广泛、内容丰富、艺术精湛。“素手把芙蓉，虚步蹑太清；霓裳曳广带，飘佛升飞行。” 连诗仙李白传神的诗句，也难描尽飞天女神的丰韵；“飘然转旋回雪轻，嫣娥纵送惊游龙。小垂手后柳无力，斜曳裙时云欲生。烟娥敛略不胜态，风袖低昂如有情。”天才诗人白居易所作《霓裳羽衣歌》，同样也难窥飞天女神全貌。
敦煌亦是一山水优美的自然风景区，鸣沙山不高；但细纱圆润柔和，很有浪漫情调，黄昏时登高远望；只见天地辽阔；人微如尘；也更能体会尘世万千中那份一步一脚印得来不易的心情。漠漠黄沙之间孕育了一汪神水，就是著名的月牙泉。泉面宛如新月，静落在道道沙岭之间，清莹透澈，碧波漫漫，引来清风徐徐，为这苍黄的沙漠之地平添了许多风韵。
河西走廊尽头，就是古代著名的玉门关，汉武帝“列四郡，据两关”，两关就是阳关和玉门关，西汉军队打败匈奴，取得了对河西走廊的控制权，并在敦煌之北修筑长城，在西部设立阳关、玉门关，构成汉王朝的一南一北两大边陲要塞。
阳关和玉门关以西之广大区域，便是中国传统意义上的西域了。古人赴西域前，必须经阳关或玉门关，茫茫沙海，举目无亲，“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，文人们的词句中总是透漏出凄凉悲婉的情调。
我们看到玉门关附近的一段汉长城遗址，可能由于戈壁上的沙砾无法筑成墙体，因而敦煌一带的长城大都以柴草加沙砾层层夯筑而成，残墙虽经两千多年的风雨仍屹立在荒漠戈壁上。因风化所致，墙体上的柴草和沙砾层显得越发清晰。
玉门关外，向来被人列为荒芜凄凉之地。再西行，就是最为艰险的莫贺延碛沙漠。昔日，玄奘途经，写下此碛的记录：“长八百余里，古曰沙河，上无飞鸟，下无走兽，复无水草，是时顾影惟一。”当是时，玄奘打翻水囊，几乎命绝于莫贺延碛，幸发现一泉，遂得延命，死里逃生。莫贺延碛再往西，就是中国最大的沙漠――塔克拉玛干，其维吾尔族语意为〃鸟也飞不过去的地方〃。东汉初年，名将班超出使西域30年，晚年曾上书皇帝，“臣不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关。”足见关内关外，差别显著。
绿洲、荒漠，仅以玉门一关所隔，太乎奇妙也。
“劝君